Categoria: Comida nordestina

Oito horas da noite, eu e mais dois camaradas estávamos andando pela Brasilândia. Nas ruas escuras e num bairro em que não conhecíamos; o silêncio reinava e só era interrompido por algumas reclamações minhas do tipo “Onde que a gente tá?” ou “Acho que errei o caminho.” Após alguns minutos de caminhada, meu nariz percebe alguma coisa. É um cheiro de comida, mas eu nunca havia sentido aquilo. Todos se entreolham e seguiram correndo para onde o cheiro apontava. Estávamos, finalmente, no Mocofava do Cazuza.

O nome travalinguístico do lugar me deixou bastante curioso. Eu não fazia a mínima ideia do que diabos era uma mocofava e me senti totalmente atraído pelo título deste estabelecimento, que me proporcionaria uma nova experiência de rango. Poderia ser uma desgraça, poderia ser uma delícia, eu não sabia. Mas queria muito descobrir.

Ao entrar no restaurante, estávamos numa atmosfera sensorial de nordeste. O cheiros das carnes, o calor, o sotaque dos atendentes. A novidade era muita e acabamos meio confusos sobre o que fazer. Colocamos as bolsas nas mesas, trocamos ideias com os garçons, pedimos a tal da Mocofava. Acompanhada de pão, o prato é um mix de carneseca, fava (uma espécie de feijão nordestino), linguiça e caldo de mocotó; além de salsinha e cebolinha. A mistura, servida numa cumbuquinha, parecia uma sopinha a priori. Quando enfiei a colher no prato e senti a viscosidade do caldo, que envolvia todos os ingredientes, a leveza aparente do prato já tinha ido por água abaixo. Nesse mesmo momento, descobri quem comandava o cheiro que vinha lá de fora: cominho. A especiaria tomou, de súbito, o meu nariz e agora tudo fazia sentido.

Quando mergulhei de cabeça no mar sertanejo da mocofava do Cazuza, provei nas papilas gustativas uma deliciosa linguiça calabresa, alguns pedaços de carne-seca e também grandes favas (deliciosamente macias). Apesar disso, percebe-se que o ingrediente mais forte e mais vistoso do prato é o caldo de mocotó, que reúne todos os imersos e torna a combinação não somente possível, mas essencialmente nordestina e única.

Após eu devorar cada um dos ingredientes com fome e com a devida atenção, me surpreendi com a sensação de sustância que a iguaria me deu. Talvez pelo peso de seus ingredientes, o rango consegue sustentar qualquer um por um bom tempo. E o preço é justo: 12 mangos na mocofava pequena (a que comi) e 20 na mocofava grande, que dá pra rachar. A experiência gastronômica que tive no restaurante foi o meu primeiro contato com uma comida essencialmente nordestina. Os sabores que permeavam minha boca naquele restaurante me levaram direto daqui para o sertão do Brasil… Pra uma primeira vez, acho que valeu a pena se enrolar falando “Mocofava do Cazuza” e indo pra Cachoeirinha, no fundão da Zona Norte, pra experimentar as delícias que o restaurante nos serve.

“Daria um filme…”

Se você nasceu da ponte pra cá, certamente leu essa frase com a voz do Mano Brown e ‘mil fita’ na mente. E, realmente, poderia até ser um Mano Brown ali, escrevendo sua história, no meio da selva de concreto e aço, marcada por tanta desigualdade. Mas não. Quem manda, desmanda e escreve uma nova história com sabores e delícias diferentes das impostas por aí é a queridíssima Teomila, dona do Point do Acarajé. Mulher e negra é ela quem semeia a única coisa que resiste no meio de todo esse caos: o amor.

O Point fica na Av. Hebe Camargo, na altura do número 6, que fica exatamente de frente para o cruzamento da Rua Herbert Spencer. Cruzamento esse que, curiosamente, representa muito bem a pluralidade dos clientes, moradores e transeuntes da quebrada de Paraisópolis. Da parte direita do cruzamento, só partem carros caros, pilotados por motoristas apressados; e da parte esquerda, carros econômicos andando lentamente, com o som estralando.

Antes vendedora de acarajé na Bahia, Teomila chegou em SP em 2012, mas somente em 2014 conseguiu abrir o Point do Acarajé. No começo, ela ficava em uma esquina ali perto e, depois de investir em suas receitas e até dar miniacarajés de graça, ela expandiu a clientela e a barraca para o novo point.

A expansão tem um motivo evidente: a singularidade da receita do prato principal de Teomila: seu exaltado Acarajé. A cozinheira segue atentamente as fórmulas ancestrais de sua tia, que diz que o prato tem que ser feita de puro feijão fradinho, com a massa preparada na cebola e frita no azeite. Esses passos deixam a massa única; crocante na medida, temperada minuciosamente, e em harmonia substancial com o recheio – que se mistura no céu da boca, e dá a exata sensação de, ao invés de só estar mordendo um pedaço de acarajé, estar vivendo o lado mais belo de toda a Bahia.

De cara, aquela ideia do amor, meio vazia, pode até parecer um papo bem boroca. Mas a real é que o Point do Acarajé, antes de ser o pico do melhor acarajé de São Paulo, é uma referencia cultural para a vida. Isso porque, segundo a própria Teomila, o diferencial desse acarajé, para qualquer outro, é o amor depositado no trabalho que ela faz. E quando o amor é combustível para algo, meus amigos, aí é que ninguém pode brecar.

Parque do Rodeio, Cohab Inácio Monteiro, Zona leste de São Paulo.

– Oi, moço, onde tu comprou essa marmita aí?
– Comprei no restaurante seguindo a rua aqui, aquela casa do norte

Diálogo direto e reto. Mas foi assim que eu descobri a Casa do Norte Maria Bonita.

Ninguém nota um movimento muito significativo quando passa na Rua Cachoeira Morena de manhã ou de noite, mas no horário de almoço, entre 12h e 14h, não tem jeito: é notável o constante fluxo de pessoas. O pessoal disputa avidamente uma das oito mesas – ou uma marmita – na Casa do Norte Maria Bonita. A dona do local não se chama Maria, se chama Areta Camargo, tem 31 anos, e também mora no bairro onde se encontra o restaurante, Cohab Inácio Monteiro, um lugarzinho entre Cidade Tiradentes e Guaianases. Areta abriu o, até então, Bar Maria Bonita, em 9 de julho de 2008, junto com seu marido Michel Paulino, de 34 anos. Era pra ser só um bar, mas aí… “Os clientes começaram a pedir comida e, dois meses depois, nós começamos a vender os pratos do norte mais famosos: arrumadinho e baião de dois.”, conta.

O prato mais pedido é o que dá nome ao restaurante, o Maria Bonita, porque foi elaborado pela galera que trampa ali. Ele inclui arroz com jabá, feijão fradinho, costela frita, carne seca desfiada, queijo coalho e vinagrete e custa R$17,00, a menor porção, e R$32,00, a maior. A coisa é bonita mesmo e não tem miséria. Mesmo a porção pequena, vem um montão.

Se você estiver com menos fome – porque pra comer no Maria Bonita tem mesmo que ter espaço no estômago – rola uma feijoada mais leve do que a tradicional, a feijoada light, que vem sem pé e orelha, e custa R$25,00, a porção pequena, e R$36,00, a grande. Os pratos mais baratos têm preços que variam de R$12,00 até R$26,00, e tem desde macarrão até picadinho. Os mais caros têm preços que variam de R$18,00 até R$36,00, e têm desde as duas opções de feijoada – a tradicional e a light – até parmegiana de filé de frango ou de bife. Comida boa e com sustância, o Maria Bonita acabou se tornando uma referência para as famílias do bairro. Também sai muita marmita para os professores e funcionários da escola que fica no final da rua, E.E. Cohab Inácio Monteiro. É ao lado dessa escola, que fica o Parque do Rodeio, onde os jovens e as famílias da redondeza se encontram, fazem festas nos quiosques, andam
de bicicleta, skate e patins – e de quebra ainda rola aquele futebol entre as minas e os manos.