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Atravessei a cidade de SP rumo a São Miguel Paulista e, no meio das baldeações, uma pequena ansiedade me acompanhava. Não é todo dia que se conhece de perto o trampo dos parça de luta, não é mesmo? Chegando à estação Brás, entrei num trem velho e sem ar condicionado, rumo à estação Calmon Viana, e percebi o quão nítido é como a região determina a qualidade do transporte. Quanto mais quebrada, mais descaso. E a ansiedade, que me acompanhava desde a baldeação na Sé, se tornava mais presente e intensa.

Chegando na estação São Miguel, Ulisses, um dos cozinheiros libertários, me buscou na estação para irmos onde tudo acontece. No zigue-zague das ruas, sobe e desce das ladeiras, chegamos em uma ruazinha com estêncils estampados nos muros, que era o sinal de que havíamos chegado onde nasce e é produzida comida revolucionária.

A Cozinha Libertária surgiu na ocupação “Casa de Permacultura Maria do Espírito Santo”, em janeiro de 2015, que tinha como proposta disseminar o conheci mento de permacultura na quebrada. A ocupa ficava na região da Penha, mas infelizmente não foi pra frente. Entretanto, num ato de resistência, a cozinha ressurgiu como alternativa de pagar as contas da casa e fornecer uma comida vegana, saudável e de qualidade em São Miguel Paulista para geral da quebrada e para os trabalhadores que frequentam a região. A Cozinha trampa num esquema de delivery, então não é possível ir lá, sentar e prestigiar a comida, mas rola colar, trocar uma ideia firmeza com seus produtores e depois levar o prato quentinho pra comer no conforto de casa ou pedir que entreguem na sua goma – um dos bicicleteiros leva a comida pra você e sem poluir a cidade.

Em janeiro de 2016, iniciada a época das jacas, o time de cozinheiros libertários formado por Oneide (mãe de Ulisses), Renato e Vinicius iniciou a produção de coxinhas veganas pra vender em eventos no centro e na periferia pra completar a renda da casa. Com jacas orgânicas colhidas nos arredores da vizinhança, as coxinhas têm um gosto sem igual. O sabor da jaca fresca sempre bem acentuado, coberta por uma massa bastante crocante, me faz lembrar que a anarquia tem gosto bom.

Quando as jacas estão fora de época, os guerrilheiros gastronômicos investem no PF, que é temperado com ingredientes como sal do himalaia, chia e amaranto e custa R$ 10. Rola também o prato do dia, a consultar na hora. Um dos favoritos é um hambúrguer coberto por queijos caseiros da Dona Oneide, que custa R$ 6, e mostra que uma comida de qualidade e saudável, pode ser, sim, barata e acessível para o morador da perifa.

Um cliente chega invadindo a cozinha e pede por 5 esfirras. Sua mãe corre desesperada tentando impedir o filho, um garoto de 5 anos, de se jogar nos braços do simpático Hussein que se abaixa e recebe o garoto num abraço de urso.

Hussein, que aprendeu as artimanhas da culinária em solo libanês e na não concluída faculdade de gastronomia, é o cozinheiro e faz-tudo do nosso achado. Perdido na rua Rio Grande do Sul, o Baba Hassum é um estabelecimento pequeno e bem aconchegante, com azulejos brancos nas paredes que registram um antigo desejo de ser um açougue. A decoração delicada e simples foi feita por sua esposa brasileira Marcela. Ela conta que não é raro ver clientes sorridentes servindo uns aos outros, cobrando e ajudando o marido, que cria um clima família com sua energia contagiante e animada.

Após ter passado por lugares como os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, e claro, o famigerado centro de São Paulo, Hussein se encontra em São Caetano do Sul, no corre de uma vida melhor, acompanhado por Marcela, seu amor, que está ao seu lado há quase 4 anos. Cerca de um ano atrás, a brasileira o ajudou a abrir o pico no solo do ABC (DMRR) Paulista. Com um sotaque que não esconde suas raízes, Hussein fala entusiasmado sobre as comidas que vende, conhecimento que é herança de família: pão libanês, bolinho de carne moída ao ponto (também conhecida como kafta), rodelas de tomate, alface, homus (uma pasta de grão de bico e tahine), uma pasta de gergelim – tudo feito pelas mãos do dono.

A carne da kafta, assim como todas as carnes presentes no restaurante, é Halal, o que significa que o boi foi abatido de acordo com as normas muçulmanas, com respeito, e de cabeça pra baixo fazendo com que todo o sangue escorra e que ele morra com menos dor, tornando sua carne mais saborosa e livre de impurezas. À primeira dentada, a kafta é churrasco de gente diferenciada, porque o gostinho de alho permanece, mas, ao invés de vinagrete, vem o gostinho do tahine, que não é amargo, nem sem sal; é algo que fica ali, num meio termo e aliado ao homus toma um rumo macio e úmido lembrando um patê. O curioso é o acompanhamento. Além de mais uma porção de pastas árabes, o rango vem traz a miscigenação com o mundo ocidental em forma de batatas fritas; tanto dentro do lanche, como na bandeja ao lado do combo. Aliás, o combo, que é o item mais caro, custa R$ 28, alimenta duas pessoas e é o suficiente para só querer comer depois deste banquete um halawi (“raleu”) – doce árabe de consistência dura, mas que aparentemente é mole. A contradição é o tom dessa história.